Ставите ли Вы к зиме различные прохладительные наливки и настойки?

Ставлю конечно!

15.4% (2 голоса)

Нет, беру вотку

23.1% (3 голоса)

У меня всегда есть!

23.1% (3 голоса)

Не пьющий

0% (нет голосов)

Гоню самогон

15.4% (2 голоса)

Я алегарх

0% (нет голосов)

Непонятно к чему такие вопросы

23.1% (3 голоса)

Чтобы голосовать, нужно пройти регистрацию, блять!

Epine

19.09.2017
156
Крымнаш

Волна народного патриотизма, поднявшаяся после вхождения Крыма в состав России, докатилась наконец и до меня и унесла на Крымский полуостров с тем, чтобы лично убедиться в том, что Крым - наш. Всегда любопытно было там побывать, еще с раннего детства, когда о Крыме говорили не иначе как с придыханием, а после развала Союза с досадой и обидой, когда эта земля с уникальным климатом, дважды героический Севастополь, Балаклава, бесчисленные дворцы, санатории, резиденции, правительственные дачи, рукотворные и нерукотворные достопримечательности - когда это наше, блять, ВСЕ по прихоти какого-то долбоеба, стало территорией другого государства. Слава Богу, историческая справедливость восстановлена, что бы там ни говорили иностранцы, эмигранты и прочие либерасты.

По рекомендации касого карлика, я выбрала отель в Ялте, купила билет на самолет и вот он – Крым. Аэропорт Симферополя – провинциальный, для большого количества народа не приспособлен вообще, но строится новое здание терминала, новая взлетно-посадочная полоса, ремонтируется дорога в город. Железнодорожный вокзал в Симферополе пуст совершенно (хохлы от своей любви к бывшим соотечественникам перерыли не только водоканал, но и железную дорогу), такое впечатление, что не ходят даже электрички. Дорога из Симферополя до Ялты занимает 1,5 часа, стоит от 1500 до 1700 рублей и от Алушты идет вдоль берега моря. Вообще, первое, на что обращаешь внимание в Крыму – это воздух. Он риальне особенный, кажется, что его пить можно, настолько он свежий и вкусный – так дышится только в горах и в море. 

Итак, Ялта. Перво-наперво я сносилась на набережную и пляж и… не впечатлилась совершенно.

Неудачная попытка совместить пешеходную набережную и городской пляж – и для того, и для другого места просто недостаточно. На пляжах люди лежат друг на друге (это при том, что пляжи перегорожены по принадлежности к отелю), купаются тоже друг на друге, а для пеших прогулок вдоль моря надо куда-то пробираться, протискиваться, спускаться, опять подниматься, толкаться – в общем, мне не понравилось.  Понравились кафешки на набережной, можно попить пива с местными специалитетами, послушать чаек, шум моря, повдыхать чудесный крымский воздух.

Понравилась сама Ялта, шумная, оживленная, напоминающая кварталы старой еврейской застройки, с кафе, где подают отличный кофе с видом на море.

В общем, справедливо решив, что тюлений отдых не для меня, одного дня для лицезрения Ялты вполне достаточно, а сидеть на жопе в Крыму – преступление, на следующий день я двинула на Ай-Петри.  Самая  красивая гора в Крыму, как ее описывают экскурсоводы. Название происходит от когда-то находившегося там греческого монастыря Святого Петра, относящегося к периоду заселения Южного берега Крыма греками, которых позже потеснили генуэзцы, которых потом вытеснили турки, которых впоследствии самих попросили… Если я правильно запомнила, хехе. Гора сама по себе достопримечательность, но на вершину мы поднимались с помощью другой достопримечательности – канатной дороги.

Цена вопроса – 400 рублей, очередей не было, то ли сезон заканчивается, то ли хохлы не приехали, но факт остается фактом: обязательный досмотр на предмет взрывчатых веществ и поехали. Подъем происходит в два этапа, второй участок является самым протяженным и без опор, ощущения хохо, я вам скажу, особенно когда на этой балалайке заплываешь в скалистый туман.

На вершине – плато необъятных размеров по виду очень схоже с нашими Уральскими горами.

Говорят, до вхождения Крыма в состав России, на вершине располагался обширный кулинарный бизнес крымских татар. С приходом наших, их попросили, но не просто так: тех, у кого были официальные разрешения на торговлю, наделили землей в равнинной части Крыма и деньгами в размере от 4 до 6 лямов, у кого ничего не было – штрафанули и тоже выдворили. Сейчас на Ай-Петри стройка, делают пешеходные дорожки, облагораживают, видно тоже будет зона отдыха для приезжающих полюбоваться знаменитыми зубцами, правда уже под другими собственниками.

К самой короне Ай-Петри ведет вполне себе пешеходная тропа через лес, посильная даже босоножкам. На вершине небольшой участок типа нашего курумника и развлечения для экстремалов.

Виды, конечно, изумительные.

Там, за туманом, море.

На вершине Ай-Петри располагается действующая воинская часть, служащие которой в украинский период Крыма «возили таких же ребят, как и вы» (с).

Спуститься с Ай-Петри можно по канатке, а можно по серпантину, через Ялтинский заповедник мимо Серебряной беседки (вот, кстати вид на Ялту из нее)

и водопада Учан-Су, который летом называют водокап, т.к. он пересыхает.

Серпантин, кстати, является раллийной трассой на которой раньше проводились международные соревнования. 

На следующий день мы отправились в Судак и Новый Свет, осматривать остатки генуэзской крепости. Сама крепость меня не впечатлила: ну развалины и развалины, зато дорога и пешая  прогулка по т.н. тропе Голицына понравились чрезвычайно. Дорога, она же серпантин, все время идет вдоль берега моря и перед пассажиром на протяжении всего путешествия открываются прекрасные виды, радующие глаз: либо на море, либо на горы - ехать, конечно, одно удовольствие.

А вот и крепость.

Экскурсовод увлеченно рассказывала про три линии обороны, как построены башни, чтоб избежать мертвых зон, в которых могли укрыться нападавшие, но, насколько я поняла из рассказа, генуэзцы успешно отражали набеги степных кочевников на протяжении нескольких веков, но при первом же натиске регулярной армии турков-османов, которые сожгли последнего  консула в церкви  на территории крепости,  сложили оружие и были вынуждены покинуть Крым. Генуэзские крепости, разумеется, еще были на полуострове: и в Феодосии, и в Балаклаве, и еще где-то, но в Судаке сохранилась лучше всего. Вот, кстати, третья стена, за которой располагались дома особо знатных особ и сами фундаменты домов, как видно, размером метр на полтора.

Справа – отвесная скала, служившая естественной защитой. Это вид с последней линии обороны, так сказать, на бухту в Судаке.

  

После осмотра крепости поехали в Новый Свет, пройтись тропой знаменитого винодела Голицына и вообще посмотреть чего там и как. В свое время в Новом Свете находился санаторий для реабилитации космонавтов, вернувшихся с орбиты, и не зря он там находился, я вам скажу. Тихое уединенное место, шум волн, воздух, пропитанный запахом моря и можжевельника, идеальное место для неспешных прогулок.

Фоткала бы и фоткала.

Специально для касой морды: советская столовая завода шампанских вин, оформленная в духе СССР.

Совершенно в духе СССР, надо сказать: борщ без мяса, компот не вкусный еще и облаяли в лучших советских традициях за то, что виноград в дорогу хотела помыть.  Справедливости ради стоит сказать, что вода в Крыму дефицит,  везде висят таблички «выключите воду, пока умываетесь или бреетесь»,  а насчет еды в этой столовке не повезло тем, кто взял борщ, куриные тефтели очень хвалили. В общем, Новый Свет прекрасен, деревня-деревней, люблю такое. Любоваться этими бухтами и пейзажами можно бесконечно.

Следующий день и следующая поездка: Бахчисарай и Чуфут-кале. По пути по левую руку остаются Алупка, Гаспра, Мисхор, Форос, мыс Айя и все время море, море, море – насколько хватает глаз.

В районе Инкермана дорога повернула направо и начались равнины с редкими скалистыми возвышениями, как нам сказали, это - Внутренняя гряда Крымских гор.

Средневековая крепость Чуфут-Кале, как и Мангуп-Кале, построена с использованием преимуществ, которые дает горный ландшафт, поскольку в смутные времена Средневековья только и были, что набеги и надо было как-то сберегать нажитое непосильным трудом.

Естественные проходы между скалами закладывались.

Чуфут-Кале переводится как иудейская крепость и в период Крымского ханства была оплотом караимов –  крымских татар, исповедующих иудаизм, причем не тот, который по Талмуду, а тот, который по Торе (я хз, чем они отличаются). На территории Чуфут-Кале до сих пор располагаются действующие кенассы, в которых проходят богослужения.

На Чуфут-Кале как-то стало более заметно, что вершины всех Крымских гор представляют собой относительно ровное плато.

После того как наступила некоторая политическая стабильность, татары спустились с гор и основали Бахчисарай – столицу Крымского ханства, которая благополучно просуществовала в цветах до русско-турецких войн в результате которых Крым вошел в состав Российской империи.  

Ханский дворец мне очень понравился, причем в восприятии не последнюю роль сыграла экскурсовод – интересная  женщина, увлекательный рассказчик, повествующая спокойным поставленным голосом без надрыва и фальши о жизни и быте крымских татар. Вход в ханские покои.

Переговорная комната.

Ну и Бахчисарайский фонтан, который прославил великий русский поэт АС. Пушкин.  Полная смысла архитектура о слезах мужчины, пытающегося сдержать переполняющие его слезы вследствие утраты любимой женщины (с). 

Из ханского дворца мне запомнились две вещи: вышивка 80 уровня

и женская обувь. Еще когда были в гареме, экскурсовод обратила внимание на фигуру женщины, сказав, что наряд аутентичен, а взгляд – нет, у крымских татарок никогда не было такого эмансипированного взгляда.

Отсутствие эмансипированного взгляда, очевидно, воспитывалась в том числе и обувью. В таких шлепках на дважды каблуках можно ходить только опустив глоза впол даже по ровным дорожкам ханского дворца.

Ну и последнее, на что я успела посмотреть в Крыму – это Балаклава и Севастополь. В Балаклаву мы изначально поехали смотреть военно-исторический музей ремонта подводных лодок.

 Грандиозное инженерно-техническое сооружение времен холодной войны, строившееся в атмосфере строжайшей секретности на случай атомной войны. Глядя на этот комплекс, выражение «на случай атомной войны» приобретает совсем иной смысл и понимаешь, что строили это действительно готовясь к самому худшему. Во-первых, удивляет глубина проработки: строили в горе так, чтобы выдержать прямое попадание атомной бомбы.

Тяжеленные железобетонные двери, коридоры, имеющие плавные загибы, чтоб погасить действие ударной волны, если вдруг. Сам подземный комплекс представляет собой два объекта: один для ремонта дизельных подводных лодок, а второй – для изготовления ядерных боеголовок. Объекты между собой постоянно не сообщались и персонал даже не знал о существовании друг друга, ну т.е. ядерщики может и знали, а вот ремонтники точно нет.

 Если бы вдруг началась ядерная война, то потайную дверку бы открыли, на подлодку загрузили боеголовки с ядерным зарядом, незаметно выпустили лодку в открытое море (а комплекс позволяет это сделать) и дальше уже было делом техники  показать нападавшим кузькину мать. Для функционирования комплекса даже построили завод-прикрытие по производству известняка для металлургической промышленности, на котором Хирург сейчас проводит байкфесты. С развалом Союза комплекс тоже развалился, а жаль. Сейчас находится в ведении Минобороны РФ.

После посещения этих жутковатых катакомб поехали на катере из Балаклавской бухты в открытое море. 

Действительно, со стороны моря бухта надежно укрыта горами и не видна. Программа посещения Балаклавы закончилась купанием в открытом море - прикольно, но все-таки как-то сцыкотно, когда под тобой 60 м глубины.

Вроде бы все, можно ехать в Ялту, собирать манатки и ехать на материк, но я бы себе не простила, что была так близко от Севастополя и даже не заехала посмотреть на этот легендарный город. Сказано-сделано, усевшись на маршрутку я поехала на Большую Морскую на площадь Нахимова к памятнику затопленным кораблям.

Очень, очень красиво и впечатляюще.

После посещения площади Нахимова был выбор: осмотреть панораму, посвященную первой обороне Севастополя, либо посетить места, относящиеся ко второй, и я  выбрала последнее.

35 береговая батарея, последний оплот Советской Армии в Крыму в переломный 1942 год…

В период СССР не особо жаловали места, напоминающие поражения и отступления, батарею не восстанавливали, для обозначения героизма Севастополя в годы ВОВ было выбрано другое место: Сапун-гора, именно там  воздвигнут обелиск воинской Славы и зажжен вечный огонь. Тем более, что взятие Сапун-горы как раз приходится на 7 мая, а 9-го Севастополь был полностью освобожен от немецко-фашистских захватчиков – очень удачное совпадение.  

А про батарею как бы забыли, сейчас это окраина Севастополя, совсем рядом жилые кварталы и если бы не неравнодушные жители, то вскоре этот участок земли застроили бы элитными коттеджами с видами на море.

Но легендарное место огородили, начали поисковые работы и придали статус мемориального комплекса. Ноги подкашиваются, когда ходишь по таким местам.

Вот она, Приморская армия,

почти вся здесь легла.

Когда стало очевидным поражение перед превосходящей наступательной мощью противника, защитники батареи, расстреляв весь боевой запас, подорвали сами башни

Глядя на такое спокойное сейчас море

трудно представить, что когда-то тут беспрестанно летали фрицевские самолеты и поливали огнем этот небольшой участок суши с оборонявшими его из последних сил людьми.  Земля до сих пор изрыта воронками, сохранившимися от разрывов снарядов, живого места нет.

35-я бронебашенная батарея  была исключена из состава ВМФ СССР как погибшая при выполнении боевого задания.

По тихой поклонившись памяти всех тех, кто когда-то защищал, а потом и освобождал эту землю, я вернулась в Ялту.

Ну а теперь про элементы кулинарии и заключение. Как вы уже поняли, (у кого хватило терпения дочитать, хехе), цель моего путешествия была культурно-историческая, а не кулинарно-исследовательская, как у касой морды. Я не пила крымских вин, т.к любому вину предпочту пиво (а оно в Крыму есть и довольно приличного качества), не ела крымских чебуреков и янтыков, т.к. просто не пришлось, не ходила на рынки, т.к. не было времени. Тем не менее, кое-что я распробовала. Это мидии - настоящие, свежие, черноморские.

Калкан тоже вкусный, но по цене 700 руб. за 100 грамм, блять! Вот этот кусочек обошелся в 2100!

В Бахчисарае поела крымско-татарский лагман (почему-то с картошкой, не понравилось)

и пахлаву с чаем (эта, оказывается, называется татарская, понравилась).

А вот в Балклаве просто рай для любителей рыбы и морепродуктов – вкусно и дешево.

Очень вкусная рапана в сливочно-луковом соусе

и барабулька.

Вот вроде бы и все. Что сказать в заключение? Лично для меня критерий оценки – это желание возвращаться. Я вообще не сторонник по 10 раз ездить отдыхать в одно и то же место, хоть бы и насиженное, хоть бы и комфорное. Но в Крым я точно еще поеду, потому что Крым – особенный и он наш.

С уважением,

~Эпин~